說起延安，不得不講點歷史。那個地方有座山，山上有座寶塔，所以那山叫寶塔山。延安城的出名是因為眾所周知的戰爭，當時的中央所在地，在後方打跑了日本鬼子。隨後又垮過黃河，趕走了老蔣，最終奪得了政權。故稱其為革命聖地，之前無人所聞的寶塔山，也升華為革命聖地的象徵。
小時候我對延安的最深印象，那裡的男人們頭上扎着白羊肚毛巾，身上穿着對襟的粗白布衣，腰間系紅色的腰帶，邊放羊，邊站在高高的山頂上，甩着鞭子，面對着望不到頭的高低錯落的山樑，微閉着眼睛朝着太陽的方向，似乎用盡生命的全部力量，敞開洪厚的嗓門，高歌一曲或悲涼的《走西口》或凄婉的《這麼好的妹妹見不上面》。這就是我後來才知道的陝北民歌——信天游。
在這若干年後的夏季，終於有了去延安出差的機會。那時候西延高速只開通到黃陵，出了黃陵收費站，汽車只能走路況比較差的210國道。聽說延煉和洛川交界處的路段，運氣不好，還可能堵車，其中的“主力軍”就是一長溜望不到頭的拉煤的大貨車和油罐車。不過我們還算走運，延安煉油廠的“火炬”護送着我們盤垣上一座山，穿過洛川縣城，車輛漸漸的稀疏起來。
離延安越來越近，它的“革命”氣息愈來愈濃。洛川會議舊址，南泥灣，都是必經之地。如今綠樹蔥蔥，小樓排排，似乎60年前那個黃土飛揚，炮火連天，戰馬嘶嚎的年代已經成為遠去的傳說。
一座城市自然少不了它的標誌物。
車停在了寶塔山下。昂頭望去，青山環繞，寶塔巍然聳立雲端。晚上燈光眾星捧月，五光十色，它更象不可侵犯的玉皇。寶塔山下就是潺潺延河，似乎還在意味深長的回味着往事。
楊家嶺肯定是得去的。遇到節日，入口處的廣場上，還能看到粗獷豪放的安塞腰鼓表演。平時也能看到一位飽經滄桑的老人，一幅原汁原味的陝北服飾裝扮，向遊人或吹一段嗩吶或唱首信天游，以討點零花錢。過了一條清澈的河溝，就是一棟蘇式大禮堂，是中共七大召開的地方。禮堂兩旁的牆上還掛着當時各個解放區祝賀七大召開的旗幟，簡易的長條木凳在中間依次排開，主席台中央在黨旗的映襯下掛着毛澤東的畫像。
繞過大禮堂的後面，上個小山坡，樹林中間，一塊平坦的空地上，同樣坐落着一棟蘇式建築，因其外形象飛機，所以又稱飛機樓。原建築在胡宗南攻打延安的時候已經破壞，現在看到的是依照原來式樣重建。這是當時中央政治局辦公場所，延安文藝座談會也是在這裡召開的。
再上一個小山坡，就是周恩來舊居，距旁邊劉少奇，朱德，毛澤東等人的舊居也就是三五分鐘的路程。毛澤東舊居外觀上無特別之處，住的都是窯洞，朝向東南，採光很好。門外的一棵大樹下，有一張石桌三張石凳，就是在這個地方，毛澤東接受了史沫特萊的採訪，並提出了著名的“一切反動派都是紙老虎”的偉大論斷。走進毛澤東舊居，外邊是辦公室，旁邊的套間是卧室。辦公桌靠窗，上面還陳列着已經黃白的草紙，在這張不起眼的桌子上，一代偉人向日軍發出了摧枯拉朽的號令，也寫下了不朽詩篇——《沁園春-雪》。窯洞底部還有個水泥工事的防空洞，它是和劉少奇，朱德的防空洞相通的，想必也是一個特殊情況下的萬全之策。
延安的革命舊址無處不在，棗園，王家坪，鳳凰山，魯藝，抗大等等，好象延安就是一部永遠看不完的革命史書。
現代的延安不只是紅色的，這裡的人們已經有了自己新的都市生活。
年輕的後生們白羊肚毛巾肯定是很少有人再戴了，偶爾能看見戴的，就是那些皮膚黑得發亮皺紋縱橫的老人。小伙姑娘們最喜歡去的算是二道街了，眾多的夜市、咖啡屋、迪吧、KTV、服飾店、商場趕集般的聚集在這裡，他們白天可以逛街購物，晚上可以蹦的，唱歌。藉著這裡的人氣，也有街邊擺地攤的。收集了一沓文化大革命時期諸如批鬥牛鬼蛇神的紙畫的老人，背靠着通亮的櫥窗，悠閑的抽着旱煙，在熙熙攘攘的人群中尋覓自己的商機。也有自產自銷手工藝品的，用玉米葉編製的拖鞋，靠墊等。自然少不了那些讓人又厭又讒的臭豆腐攤。
儘管已經很少有當地人唱信天遊了，從音像店裡還是飄蕩出它的旋律，那多半也是吸引外地遊客的。還有個地方可以聽信天游，那就是在夜市和酒店裡，不過那也是為食客助興，小費是少不了的。
延安人好喝酒。親朋好友相聚一起，不管男女，白酒喝一瓶，啤酒喝一打，就象嗽口一樣。喝酒也有酒文化，不能少了樂子。主人挨個先敬三杯，客人必須得喝，以示對主人宴請的尊重。三杯敬酒過後，就自由活躍起來，開始挨個打關搖骰子，搖骰子的規矩或吹牛皮或比大小，一般一局三打二勝制，打三局，每輸一局少者喝一杯多者喝三杯。酒量不濟的一關未完，就該上洗手間釋放一下“內存”了。
當晨曦微露，寶塔廣場上老人們伴着信天游的舞曲，圍成一圈，手持小花傘，腳踩秧歌步，隨着旋律甩着胳膊搖晃着腦袋，精神抖擻，喜氣洋洋。洒脫的延安人在這樣的氛圍中，開始了忙碌的一天。
延安，依舊還是紅色的延安，信天游一樣豪放的延安。