最早知道廬山，應該是在小學的的詩句，“不識廬山真面目，只緣身在此山中”。後來稍知，與廬山有過不解之緣的何止蘇軾，歷代文人墨客，都是偏愛於此，詩仙李白，詩聖杜甫，詩佛王維，詩魔白居易，東晉謝靈運，陶潛……都在此留下過足跡。特別是宋理學大師朱熹，更是在廬山腳下白露書院內開壇講學傳道授業，影響了之後整個中國主流思想的發展和文化進程的腳步。在近現代，廬山更是一座風光無限的雄山，它見證了無數歷史的跌宕起伏，在風雨如晦的上個世紀它就像一位踽踽獨行的老者，攜帶着整個民族的靈魂毅然前行。廬山是美的，它的美，在於風光旖旎，在於人文底蘊，在於歷史沉浮。它的美不僅僅讓人神往、留戀，更讓人牽挂、痴迷、不解。
擇日不如撞日，風雨廬山行，別有一番風味。登廬山前，在英雄城市南昌暢遊了一天，當天恰逢清明小雨，便有些倦意，想擇日再行。龍哥是一個爽快利索之人，做事從來都是果斷乾脆，爬起床來說了前面那句話，便拽着我出門而去。幾個東北大蒜，一碗蘭州拉麵，飽食一頓，冒着點點細雨，搭上公交車，前往火車站。
莫非天公不作美，昨日晴好，今日小雨，還讓我坐錯車，真是如坐針氈啊！公交車行較慢，又是雨天，路上耽擱了些時間，一進站，前往廬山的火車已在驗票中，急忙擠入人群隊伍，上了火車。其實還沒到點，火車卻進站了，遊客自然要上車。坐定，龍哥道，今日運氣真好，一到站就上了車，免得我們等，天又下些小雨，讓咱們體驗別樣的廬山風光。我卻是怎麼也靜不下心來，懊惱萬分，如坐針氈。先不說這雨，我擔心上錯車了！因為匆忙，我們都沒看這是幾次列車。車馬上開了，再忍不住了，‘帥哥這是哪趟車’是1028次嗎？‘嗯，好像是的’，還是不放心，‘你把票拿出來看下，確認下’。車動了，是1028次在動。懸着心終於着落了。
看窗外油菜花，好美啊，快拍幾張。車速比較緩，沿途的風景並沒有像蒙太奇電影般一閃而過，可以用心好好的欣賞。我是一個坐車愛睡覺的人，伴着這隆隆的汽鳴聲，便去會周公了。突然，隱約聽到，‘KB兄看窗外油菜花，好美啊，快拍幾張’，話音剛落，果真一陣清香撲鼻而來，還伴着久違的泥土氣息，睜開眼睛，望着那黃燦燦一片又一片的油菜花，禁不住想起兒時，在鄉間原野，田間嬉戲的情景，那時常穿梭於嫩黃的油菜地，那清脆悅耳如銀鈴般的笑聲，立馬回想耳際……人果真是容易長大，卻並不容易成熟，就像這窗外的油菜，半年的光景便黃了一片，可那裡面的油籽，恐怕還是青黃不濟吧。‘快拍啊’哦，我立馬拿起相機抓拍了幾張。
石門澗是當年蘇軾經常遊玩的地方，從這上去是西線風光帶，有很多景點。車行一個多小時，緩緩停下，廬山站到了。隨人群出站，立刻在廬山站前留了個影。廬山站是到了，可是廬山並不在眼前，就像所有名山大川一樣，它絕不會輕而易舉的讓你一睹芳顏。求佛必須虔誠，訪山乃需耐心。我們都是生客，未曾跟團前來。這下該往哪兒走呢？這時有人吆喝了，‘小夥子上山吧？坐我們的車去，把你們送到景點，三十塊一個人。’不用了，我們先看看，龍哥答道。且行且觀吧，龍哥是一個歷險主義者，喜歡旅行，愛好登山，去年暑假隻身一人從南昌騎單車到達深圳，所以我們並不急。往站的西側走了數百米，又有人吆喝道，‘小夥子上山吧？快，前面有兩個人，你們拼一下，你們倆是學生就拿三十塊錢算了。’我們猶豫着，‘哎呀，快點快點，再緩，今天就上不了山了，從這去景區還有點距離！’好吧，姑且聽她一言。
上了車，一路顛簸，往景區而去。一路上自然少不了與當地人的交流，‘廬山最高峰是不是太乙峰，從這上山到那兒多遠啊？“嗯，是的，那遠着呢，這邊是西線風景區，到時得坐纜車，去東線，才能登上太乙峰。這邊也就是石門澗景區，景色很美，當年蘇軾經常在這遊玩，那首詩‘橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同’就是描寫這裡的風光啊’”言語間，透露出幾分自豪，是啊，能有如此美山為伴，怎能不驕傲呢？就像自己一樣，在外人面前，總會以湖南人自居，幾千年的湖湘文化孕育了着我們這些後人，自然想發揚光大，承續前輩。一方水土，養育一方人，這句話一點沒錯，四川自古以天府之國著稱，加之氣候獨特，兼有霧都美譽，所以多出美女，其女大多膚白細嫩，眸若秋水，楚楚動人，這也難怪當年劉璋荒於政事為劉備所擒。再如，文聖故里，儒教之源，山東曲阜，此地百姓，尊師重道，樂善好施，常以師禮相交，尋常百姓間，也喚作老師，‘老師您需要買點什麼，老師您隨便看看’。此類例子其實不勝枚舉，去趟西藏隨處可見虔誠的喇嘛教徒，去趟北京也有數不盡的京味民風，這些都是地區特色，也可以說是特有的文化精神，正是這樣，才培育了一代代的後人。說話間，也不覺勞累，車停了，到景區了，到廬山腳下了！
洞天別出，訇然中開，山險水柔，別有風味。下了車，買完票，算是登山開始了。江南春雨不識愁，絲絲細雨，飄在行人的身上，偶爾冒出幾粒雨滴，晶瑩般透亮，一陣輕風起，又飄入這細雨中。過往遊人也不管這小雨，大多未撐傘具，時而可見幾個，穿雨衣前行的遊客，卻也不戴帽子，於春風細雨中游山，自是趣味非凡。過了景區門口不遠，便是一條鐵索橋，此時山也不高，但走在這搖晃的橋面，也生出幾分膽寒來，遠眺過去，群山壓天，有如刀削般鋒利，又如巨石般盤旋，似乎要頃間崩潰，卻依然屹立不倒。我們沒買地圖，行行走走，腳因景而止，心為史而留。走過一段段陡峭的盲腸小道，一幅巨石刻着前朝九江首府的題字，多為繁體老字，不甚知其意，大概是說廬山風光秀麗，歷來群賢集至，遊客眾多，堪為華夏第一山。廬山道路經過歷代人的修繕，並不艱險，青石鋪路，鐵索搭橋，還有供人小憩暫歇的樓閣亭台。但廬山之路，卻是漫長，好似總也登不上絕頂之巔，這並非其山之高，廬山最高峰也不過一千四百米左右，而在於山之險峻奇異。行走間，抬頭便是翻雲倒霧的峭峰，腳下卻是溪水潺潺，流水嘩嘩，讓你不覺在此山中，而是圍困在一個四處陡崖的峽谷之底。只在此山中，全然不知去處，再走也是這般景象，彷彿洞天別出，訇然中開。想想歷史上若是那些窮途末路的英雄，看到此情此景，怎不會，心灰意冷，撒寰而去呢？王勃詩云‘阮籍猖狂，豈效窮途之哭’，阮籍率性駕車至無路處，卻也達觀豁達，悠然賞景，但若換做此情此景，又當如何呢？從上午十一點多登山，到此時恐怕三四個小時有餘了，竟無絲毫餓意。山奇水秀，興緻盎然。腳下有走不完的路，眼中有賞不完的風景，思緒也不僅僅縱橫這山水之間，隨着這春雨，跳躍漂浮，橫亘古今，遠及中外。山高人為峰，登了半天山，我們卻依然行走在山腳下，也許只有廬山才這般讓人難以征服，卻又夢魂牽繞，留戀不舍。
早聞廬山瀑布聞名遐邇，今日行走多時，卻不見蹤影，難道‘飛流直下三千尺，疑是銀河落九天’是李白慣用的誇張手法下的想象物？正納悶間，眼前閃現一幅白色捲簾，從天傾泄而下，似有一落千丈的氣魄。遊人無不駐足觀看，驚嘆不已。李白終究是位浪漫主義詩人，他筆下的廬山瀑布氣貫長虹，勝似浩瀚銀河，也只有他才能領略到如此美景！待到返途之時，才知曉今日所觀瀑布，並非李白瀑布！看來，我是亂揣了詩仙的美意了。慾望李白瀑布，需從南面上山，登上廬山之南的秀峰，方可飽覽無餘。有道是，‘廬山之美在山南，山南之美數秀峰’。秀峰在鄱陽之濱星子縣內，由香爐、鶴鳴、雙劍、姐妹、文殊、龜背諸峰組成。香爐峰如紫煙繚繞，鶴鳴峰形似鳴鶴飛翔，雙劍峰勢如芙蓉插天，姐妹峰態同娟娟秀女，文殊峰似尖錐屹立，龜背峰脊如行龜遇雲。這些山峰，千姿百態，玲瓏秀麗，層巒流翠風光旖旎，聚盡山川之美。待到豐水時節，峽谷間隙的流水噴涌而出，順勢掛在那刀削般的峭壁之上，見得如此情景，難怪李白不會詩性大發，揮毫潑墨。
此行訪古探史，不為寺廟，不求仙佛。自古深山藏古寺，大凡秀氣靈韻，巍峨雄壯之山，也是一片超塵脫俗，凈化心靈的沃土，廬山也不例外。觀完眼前瀑布，拾級而上，前行道路亦欲狹隘，每登一步便有惶恐之感。回望背後奇山秀水，不禁感嘆風光無限！
抬頭前瞻，一處廟宇，若隱若現。此時淫雨霏霏，霧氣騰騰，幾縷香煙裊裊升起，煙斜霧橫，飄若青絲，更顯這山之神秘，廟之莊嚴。恐怕杜牧筆下‘南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中’也不過如此吧。對於佛教，知之甚少。但從小就耳濡目染了，中國人對神佛的崇拜。每年觀音的幾個生日都是祭祀的重要時節，不管男女老少，都會靜心吃齋幾日。可是今日，卻不想踏入這佛門聖地。我只道宗教是一種文化，可以給人啟迪，但並不是每個人都可以參悟的。此行訪古探史，不為寺廟，更不求仙佛。行走間，龍哥道“KB兄，且去廟內看看”‘算了吧，你去，我在這等着’。龍哥也不怎強求，隻身踏入廟中。
這只是交通工具，不是觀景。觀完寺廟已是下午兩點，山不見長，人也不累。接下來就得坐索道乘纜車，向東線而去。作為犒賞——蘋果一個，揮手告別西線風光。坐在纜車內，俯視山下景象，此起彼伏，雲海蕩漾，有如凌風而起，直逼九霄。龍哥嘆道，“坐纜車觀光真是美不勝收啊”為尋開心，揶揄他幾分“不，這只是交通工具，不是觀光。”
東線首景，三寶樹下，慧遠講經。跨越千里索道，下了纜車，便是東線景區了，這也是我此行最牽挂的地方了。廬山之美在自然風光秀麗奇特，更在人文歷史豐厚絕倫。沒有一座名山，讓人為它如此傾倒萬分，你永遠不解漢武帝，李白，朱熹，蔣介石，毛澤東……為何留戀於此？這就是一代代中華兒女積澱下來的文化底蘊，薪火相傳，解下了不舍的廬山情。
三寶樹就是東線首景。這不是普通的三棵銀杏樹，它們已有1600年的壽命，常卧于慧遠寺前，汲天地之靈氣，益愈蔥蘢，經久不衰。相傳當年慧遠法師在此三棵樹下，傳經講佛，開壇佈道。說道廬山，就必須說說慧遠。可以說，慧遠是成就廬山的第一人。慧遠東晉時人，從小聰穎好學，十三歲就隨從舅父遊學洛陽，習儒家典籍，老、庄之學。成年後欲師從豫章名儒范宣子去隱居，適值戰事，道路不通，沒有成行。時高僧釋道安在太行恆山建寺弘法，名聞各地，他前往參見，極為推崇，隨之出家。自此，慧遠以立宗弘法為己任，潛心修道，晝夜研習。東晉末年，北方戰亂，兵馬橫行，又感於南地佛典未備，於是慧遠率眾弟子投南而來。隱居廬山，歷三十餘年，影不出山，跡不入市，平時經行、送客常以虎溪為界。並常在廬山腳下東林寺內，講經傳佛，遂使之成為中國佛教凈土宗的發源地。因此廬山的文化，離不開最初的宗教文化，它不僅僅是單純的佛家思想，更融合了儒道思想，追本溯源，就是這樣，一步步發揚光大，造就了今日恢弘博大的廬山文化。
三寶樹前遊客眾多，從登山始怕是遇到最多的一段了。遊人紛紛拿出相機，一陣狂拍。可能很少有人注意到，在往慧遠寺的路上也就是三寶樹前面不遠的地方，有幾處奇怪的景象。有一個類似華蓋蒼穹的編織物，上面鑽了無數小孔，從下往上看，竟是無數星座和李白之詩，旁邊立有一碑，是德國一個什麼設計師對李白的饋贈。在這不遠處，還有個呈倒錐形類似於鳥巢般的東西，再走幾步，就是幾條白綾狀的帆布搭在樹間形成的小林。對於這些西方設計者的創意真是萬般無奈，百思不得其解。兼具東西文化，海納百家之長。或許正是這樣，才使廬山更為奇妙難悟。
天色已晚，穿越這片樹林，又往何處？游罷古剎古樹，跟團遊客大多欣然離去。此時天色已晚，山間雲霧更加迷濛，目之所及不過百米。我們該何去何從呢？若是夏日，棲息在這林間古剎旁，聆聽鳥語蟬鳴，耳聞龍鍾細雨，伴着落日夕陽，感受自然之美，一覺睡到來日朝霞初起。可惜，眼下春來倒寒，只怕聖人也無這般閑情，留宿荒野吧？
“快跟上前面幾個，穿越這片樹林，找個食宿的地方”龍哥邊走邊說。慧遠寺後有一大片樹林，其樹筆直高挺，枝幹紊然有序，就像這廬山道上的衛士，讓你不敢有絲毫懈怠或是猥褻。曲徑幽通的林間小道，異常靜謐。空曠的樹林，與崎嶇小道，形成了鮮明的對比。偶爾聽到幾聲鷓鴣的哭鳴，‘嗄嗄—’，人也不得不加快步伐。此時真想知道，古時那些林間隱士，在此境地卻能閑庭信步，山歌緲緲，果真是超然物外，渾然一體了。
蘆林橋！通往勝利的地方。走了幾十分鐘，前面終於豁然開朗了。眼前頓時一亮，天空似乎放晴了很多，但這明顯不是陽光，我們走出了重重樹林，雖是雨霧依舊，但天地之間明朗多了。前方是人工鋪成的青石階梯，迅速爬了上去。回望身後一眼，興奮之感油然而起，那片雲海霧境，那座險峰峭石，那縷山腳炊煙……萬般景象盡收眼底。
雖然我知道，這並不是廬山之巔，但仍然陶醉不已。“看！前面有座橋”狠狠的把我從痴迷中拉了回來。不會是蘆林橋吧？我驚呼。那是一座通往勝利的橋！瘋了似的跑到橋頭，蘆林二字，像是兩個斗大的鑲金字體，閃閃發光。歡呼雀躍，奔跑在這蘆林橋上，禁不住大喊“我來了，我來了”。我彷彿看到了當年毛澤東等一批老革命家，意氣風發地走過此橋，他們談笑風生，指點江山……我興奮是因為我知道，離歷史的源地不遠了，我終於可以領略到當年廬山風雲的點點滴滴。從小是個愛史之人，長大了，總想沿着前輩的道路，重走一遭，我不知道它能不能給我感悟，啟迪智慧，但我知道我的心是愉悅的，我的思想是開闊的。
蘆林橋不過幾百米，但它的歷史，卻跨越了一個世紀。我棄了傘具，敞開雙臂，像擁抱一位和藹老者的愛撫一樣，吮吸這微微細雨。橋邊有個湖，也就是蘆林湖。此時已辨不清，水深或淺，雲霧水汽早已混為一團，連湖中心的亭台也只剩半截。環繞四周，舉目可見的只有這蘆林橋了。此情此景不禁讓人想起，美猴王大鬧天宮之時，蟠桃會上，蓮池之濱，飲美酒，嚼仙丹，搖晃過天橋的畫面。
走在橋上，置身雲海霧裡，數不盡的風流，道不完的佳話，也許最終只有這橋，才是它本身，只有它才能繼續沉澱。
是去那個骷髏鎮嗎？還多遠？風景雖美，但必須起行。一個駐足觀景的人永遠欣賞不完沿途的風光，所以永遠不要為某個事物過多的停留。走過蘆林橋，前面都是盤山公路。這時一輛出租車，靠近我們“小夥子去骷髏鎮嗎？”"什麼鎮？那裡有吃飯睡覺的地方嗎？離這多遠？”龍哥一口氣問了這麼多。“2。8公里，去牯嶺鎮，快上車30塊錢”“不用了，我們可以步行去，順便看看風景。”龍哥回絕了司機。冒雨前行，其實我心裡還真沒底，那個什麼骷髏鎮多遠呢？此時傍晚五點多了，肚子開始反抗。望着消失在煙雨中的汽車，真有些後悔了。可是龍哥是那種能步行絕不坐車的人。客隨主便吧。
沿着公路，走了半個小時。幾個同齡人，迎面而來，“兄弟，你們是去那個牯嶺鎮嗎？找到住的地方沒有？”“什麼鎮，骷髏鎮？嗯，是的，我們正準備去那吃飯，然後找住的地方。”我答道。“不是，是牯嶺鎮，我們也去那。”看來是同道中人。牯嶺鎮？難怪感覺那地名特彆扭，我一直聽錯了，變成骷髏鎮了，一個如此美妙的名字被我醜化成這樣，心裡暗罵自己無知。龍哥也調侃起我來了，“我說嘛，怎麼會是骷髏鎮呢，弄得我先入為主，以訛傳訛”。
關於牯嶺鎮，第二天我才算最終認識她。牯嶺鎮，是廬山最重要的景區之一，也是廬山承載遊客休閑娛樂的地方。最重要的是廬山的歷史文化就囤積於此。老別墅區也就位於牯嶺，這裡的美廬，廬林一號，會議舊址……見證了廬山的近現代風雲，可以說沒有了牯嶺的廬山，將是殘缺不完的廬山。
那麼牯嶺名字的由來呢？我一直納悶。第二天也得到了答案。感謝一位熱心的帶團導遊，他告訴牯嶺取自英文cool的諧音。頓時大悟。是啊，九江處在長江沿岸，沒落無能的晚清政府早已被西方列強侵略得體無完膚，那麼鄱陽之濱的廬山，如此秀美的風觀，侵略者怎能放過呢？於是廬山便成了，歐洲人在中國夏日的行宮。說到這裡，不得不提一提影響廬山的另一個人——李德立。李德立，英國人，是登山廬山的第一個外國人。1886年，他開始登上廬山並過起了傳教士生活。這是在天津條約開放天津、上海、武漢、九江五大口岸大背景下進行的。從此他便在廬山大建西洋別墅，修建教堂，醫院，等慈善機構。短短數年間吸引了近萬人上山居住，有十六國人之多，到1921年也就是李德立離開中國的那一年，牯嶺鎮娛樂設施已經建成為世上無與倫比的華麗天堂，與此同時形成了道、佛、伊、基、天、東六教合一的人文奇觀，成為了名副其實的國中之國。
毫不誇張的說，是廬山造就了李德立，是李德立造就了牯嶺鎮。
飽食一頓，夜宿牯嶺，真冷！看看風景扯扯談，沿途經過了許多別墅其中就有廬林一號和美廬，但時間太晚了，早已關門，只能在門外拍照留影。行進一小時有餘，終於到達牯嶺正街。此時，寒風飄飄，冷得直發抖，只想飽食一頓，早些休息。已顧不得，欣賞這西洋古街了，何況時間很晚，也不忍打擾這靜謐安詳的小城。
隨便找了家餐館，點了兩個菜。肚子早已叫個不停，考暖雙手，便下筷子。說句公道話，景區的飯菜一般難以下咽，而且價格昂貴，廬山更不例外。湖南人口味重，好吃辣，是出了名的。可是今日這菜，淡如白水，無辣無味。但我們仍吃得起勁，片刻的功夫便三碗下肚了。一個字實在太餓了。
吃完飯，找了家便宜點的賓館住下。洗漱完畢，便上床睡覺。窗外寒風呼呼，溫度降至零下，房檐下結起了數厘米的冰條，有時風起，隨之融化了，冰水滴滴答答地掉在窗檐上。蜷縮在冰冷的床上，真冷。
龍哥給你講段三國故事吧，“嗯，好”明明是夢囈，這就是幸福吧。
出太陽了，快起床，準備出發。一覺醒來，已是第二天早上七點。腳依然是冰冷，窗外射進幾縷陽光，感覺暖和多了。穿上衣服，洗漱完畢，走出賓館。
終於可以一睹小城的芳顏了。這會兒，牯嶺的街道忙碌起來了，路上的行人車輛比較多，恐怕有人剛看完日出回來吧。我們所處的地勢比較高，總覽了牯嶺鎮的全景風貌。青一色灰土石磚建築，濃郁的歐式風格，零星錯落的基督教堂，確實展現出小城的別具一格。特別是周圍青山上，殘留的點點冰塊和稀疏雪花，在朝霞的照耀下，熠熠生輝，把小城映襯得分外漂亮。
走下石階，來到牯嶺街道上。此時更是繁盛無比，各種叫賣聲不絕於耳。沿着街道，尋得一家餐館，吃罷早餐，繼續今日的行程。
此來探史，不為登山，這兒沒有歷史。按計劃，我們應該游完牯嶺鎮的老別墅，尤其是美廬和廬林一號，再往含鄱口進發，並從那兒登上廬山太乙峰。可是龍哥卻不走指路大道，盡撿山間小路，無名之處而去。還時不時“推脫”‘跟我走總有奇迹出現’。真鬱悶，此來探史，不為登山，這兒沒有歷史啊。“誰說這沒有歷史，我們每走的一步，都是歷史，我們每走的一步都是前輩們用汗水鋪成的歷史”。
這句話，說得我頓時覺悟了。我們總在探訪英雄名人的歷史，其實歷史並屬於少數人，大眾才是歷史的主體，我們總在探索歷史，也在創造歷史。就像這廬山，他有慧遠、李德立、蔣介石、毛澤東的歷史，也有無數廬山人的歷史，甚至是你我的歷史。不是每個人都可以成為歷史的主角，但每個人都是歷史的主創。
龍哥的一句話，讓我收穫了很多，便心甘情願地跟着他走了。
老別墅的故事。從山間小道下來，還果真有奇迹——到了老別墅區了。此間遊客眾多，人們首選參觀之地大多是美廬。這不僅是因為其得天獨厚的自然風光，更是它展現出中國現代史風雲變幻的一個側面。
這幢別墅始建於1903年，由英國蘭諾茲勛爵建造，1922年轉讓給巴莉女土。巴莉女士與宋美齡私人感情頗深，1933年夏，巴莉女士將此幢別墅讓給蔣介石夫婦居住，1934年巴莉女士將這幢別墅作為禮物，贈送給宋美齡。從此，宋美齡成為了這棟別墅唯一的主人。
蔣介石夫婦很喜歡這裡的恬靜、秀美，而宋美齡名字中也有一個“美”字，於是將這幢別墅命名為“美廬”。從此，神秘的面紗便形影不離，將這幢別墅整整籠罩了半個世紀。
在長達半個世紀的歲月里，它見證了無數的世紀風雲。廬山軍官訓練團的創辦；國民黨圍剿中央紅軍計劃的炮製；第二次國共合作的談判；對日全面抗戰的醞釀和決斷；“八一三”文告的出台；美國特使馬歇爾八上廬山的“調處”……
“美廬”，曾是一處“禁苑”，它日夜被包裹在漂浮的煙雲中，令人神往，又令人困惑。如今，“美廬”敞開它的真面目，以它獨有的風姿和魅力，向世人招手。
看完美廬就得去廬山博物館了，也就廬林一號。廬林一號是另一座聞名於世的廬山別墅。它建造的時間比美廬晚了將近半個世紀，因此它見證了共和國出生到毛澤東逝去那段艱難的歷史歲月。別墅寬敞清凈，內部環境幽雅宜人。各處陳設擺列，皆按照主席當年的習慣原封不到。毛澤東卧室簡單樸素，一桌一椅，一床一沙發，再加一個書櫃。整個別墅，藏書甚多，體現了一代偉人勤於學習，孜孜不倦的求知精神。
相比於美廬的神秘，廬林一號更體現出一份莊嚴。建國后毛澤東在廬山居住的時間，比在韶山和井岡山加起來還多了很多。而廬林一號，便成了毛澤東夏日避暑和工作的主要地點。在那個政治不穩，國內外環境惡劣的年代，廬林一號見證了無數歷史的誕生。特別是，后兩次廬山會議，它陪伴着毛澤東度過了一個有一個難眠的夜晚。
老別墅區的故事遠不止這些，那裡還有周恩來、朱德、彭德懷、鄧小平、李先念……等老一輩革命家的點點滴滴。聽着他們的故事，鞭策着我們這些後人前進的腳步。
從含鄱口，登上廬山之巔！大概上午十一點多，離開老別墅區，前往含鄱口。含鄱口海拔不算高，從老別墅區出來，斜上幾百米便到。但在此，才開始有點臨峰登頂的感覺。其雖不算高，卻是觀景的絕佳去處。含鄱即遠銜鄱陽的一道口子，只有在此，才能一覽山腳下的名居名宅，看炊煙四起，霧靄橫流，聆聽人間百態，目見世事變遷。想化用荀子的一句話，登高而觀，目非明亮也，而望者遠。
遠望那懸崖峭壁上的客松，隨風飄落的枝葉，盡向山下飛去。含鄱遠離塵世，又心繫塵世。也許，這就是毛澤東與歷史上那些文人隱士的不同之處，不管是李白、陶淵明、還是謝靈運……他們都不曾登上過含鄱口，只有毛澤東在此揮毫潑墨，寄情詩歌。
含鄱口雖美，但阻止不了我們前進的腳步。登山者，不臨絕頂，有如行百里者半九十。如王安石所言，世之奇偉瑰怪非常之觀常在險遠，前往廬山之顛的道路，着實艱險。從含鄱口上去，石階陡峭狹窄，不能容下兩人同時攀登，只能一前一後。最困難的是，石階道只有百米，此後就無人工所鋪之路。因此，很多遊客望峰興嘆，止步不前了。前行路上怪石嶙峋，陡崖眾多，稍不注意便會掉入深淵，萬劫不復。魯迅說世上本無路，人走多了便有路。路在腳下，通往太乙峰的路都是遊客自己走出來的，也英雄了一回。
好不容易爬上頂峰了！渾身大汗，氣喘吁吁。
坐下，休息片刻。
站起，對着遠山，狂呼，“廬山，我來了！我來了！我來了！”
我分明聽到自己的回聲響徹天地之間，那般洪亮。
坐下，凝視一路走來的路。我知道，到了一定高度，該坐下來，靜靜欣賞一路的風景，爬山或者人生，皆是如此。
至此，我們用了兩天的時間，從山腳登上頂峰。我一直在尋找廬山，她有如一位蒙面披紗的少女，站在霧氣騰騰的夜空，若隱若現，若即若離，又如一位安詳慈愛的博學老者，循循善誘，引人入勝。我讀不懂他，但我愛她。
廬山是一個載體，山水在這裡沉思，歷史在這裡沉思，我也在這裡沉思。
2011年清明后