今年的春天有些慵懶，陽光有些吝嗇，而雨水卻很慷慨。幾次欲往唐崖土司皇城卻因慷慨的雨水而擱置。4月29日，太陽有些羞澀地露出了半張臉，花紅柳綠的唐崖河淺笑着享受着陽光的溫暖，一群水牛在河灘低頭悠閑地啃着青青的草，規則地搖着尾巴，幾頭小水牛在牛群中追逐穿梭。野鴨在河中間嬉戲，盪起一陣陣漣漪。不遠處，幾頁小舟在水中蕩漾，或順水而下，或逆流而上，小舟的主人不時張開雙臂，撒下一張不大不小的網，將嬉戲的野鴨驚動……好一幅春水捕魚圖。
靠右岸的張王廟，沒了往日的遊客連連，但仍然有人或進或出，正在對張王廟進行維修。而張王廟內的石人石馬卻用木板被封存了起來，我截住一位操北方口音的工作人員詢問，介紹說申遺工作進入的關鍵階段，正抓緊維修。為保證古迹不受損壞，只得（把石人石馬）封存起來，以免被磕碰。據傳，張王廟始建於元朝末期，先後經過幾次損毀、修繕，特別是上世紀中後期損毀嚴重，但廟內石人石馬保持相對完好。而據當地民間傳說，唐崖土司皇城周邊之所以很少瘟疫流行、病蟲危害，皆因張公廟所賜。
廟外通道的石板路上，排列整齊、鋪設一致的石板路面，經過幾百年的風雨滄桑，已被磨損得四角圓滑無棱。站在張公廟前的平台俯視唐崖河，河對岸一石砌的橋墩清晰可見，高約6米、寬約5米的橋墩上長滿了樹木和雜草，往日大橋的宏偉氣勢可窺見一斑。而此橋亦是恩施境內其餘17土司進入唐崖土司的唯一通道。
沿着石級向上，兩邊排列並不規則的香樟樹在春風的輕撫中婆娑而動，路邊各種顏色的石頭上呈現出不同顏色的圖案，或白或青，或綠或暗，斑駁中昭示土司皇城曾經的輝煌不見。人聲鼎沸處，當地村民協助考古隊員正在進行石臼的起吊，亦有幾個學生模樣的年輕人在旁邊駐足觀望，不時拿着相機拍攝。在靠左邊的一角落，一位考古隊員專註地用手中的小鏟一點一點地鏟動岩石邊的泥土。在他周圍，儘是方方正正的石頭，高約1米，上面覆蓋著薄薄的一層青苔，讓它們泛着綠光，在陽光的照射下顯得威嚴不失大方，凋零中亦似有生命之跡象，讓我心頭微微一震。
再向上行，地勢變得平坦了許多。一條青石鋪就、寬約兩米的石板路呈現眼前。在路口的兩邊分別有一顆寬口粗的橙子樹，青枝綠葉，乳白色的花蕾掛滿樹梢，點綴在綠葉叢中，迎風曼舞笑迎過往行人。
拾級而上，形狀各異的石頭堆砌的柵欄外，原先陳舊的木房已經拆除，留下斷垣碎瓦，顯得有些蒼涼、蕭瑟，與周圍怒放的野花相比，有些格格不入。而腳下與兩邊斑駁陸離的石頭，卻引得我駐足細品。它們或直立或斜卧，或嵌進泥土或裸露全身，或依樁而靠，或跨石橫切……過往行人很少有如我這般欣賞他們的。興許很少有人關注它們吧，在我的面前展現出靈動的一面，每一塊石頭上面顏色各異、形態迥異的圖案讓我展開無盡的聯繫，每一塊石頭都是幅無雙的水墨畫，每一塊石頭都蘊含著一首無雙的詩，每一塊石頭都記載着一個不同的故事……在清風輕輕的歌唱中，這些石頭又成為了無我的舞者，不停地變換着或輕快或遲鈍的舞步，似華爾茲似桑巴舞，又似撒爾嗬，又猶是擺手舞……只是很少有人欣賞它們罷了。
這時，一幢陳舊卻煥然一新的木屋呈現在眼前，讓我眼前一亮。我徑直向那幢木屋走去。這幢木屋原本就在那裡無聲無息的存在了幾十甚至上百年，可經過修繕后，愈發顯得古樸深邃但不失活力，散發出凝重的文化氣息。在木屋的中堂，一幅完整的唐崖土司皇城復原鳥瞰圖掛在那裡，氣勢恢宏的土司古城在綠水青山的包裹中，盡顯繁華，與屋外的土司皇城遺址形成偏激的兩極，讓人嗟嘆世事滄桑。“昔時金階白玉堂，及今維見輕鬆在”即是最恰當的寫照。
在木屋前較為寬闊的馬路上，依稀可見當年土司皇城的繁華。鋪就在馬路上的條形石塊，全是規則的長方形，長約1米，寬約1尺，鑿印依稀呈現在露出地面的條石四周，讓石塊承載幾百年的風雨洗刷過後，仍然默默地躺在馬路中間，心甘情願地替人們擋泥踏腳。我突然想起原本住在這裡的一位陳姓老人，可詢問得到的答覆是剛剛去世幾天，昨天才入土駕鶴西去脫離凡塵。早先多次到此，老人雖年事已高，卻不厭其煩地給人講述昔日皇城的歷史、昨天和今天，幾十年如一日，猶如那馬路中間的條石，不計回報。而此次到此，老人仙去天堂，我不勝惋惜，心中那些疑問找尋誰與解答？
站在牌樓之前，“荊南雄鎮”八個大字在陽光下熠熠生輝，遒勁有力，亦可想像土司皇帝征戰楚蜀的豪邁與果敢。透過牌樓放眼望去，考古發掘出的皇宮遺址盡在眼前，因視覺的緣故難以盡收眼底。只得順着圍欄外的小路向玄武山方向前行。行至遺址上端，轉身俯瞰，遺址全貌瞭然於眼底。不同層級的遺址錯落有致，沿着不同層次的基腳邊，水溝規則地環繞在四周，不難想象每一圈水溝的中間必是皇宮的一棟建築。此時，我叫住了一過往村民，向他打聽皇宮的歷史。真是“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫”，這人是十八代土司覃鼎的二十三代文字輩孫，他熱心地給我們一一講述我知道和不知道的皇城的歷史與故事。
唐崖土司皇城佔地1500多畝，從元至正六年（1346年）建立，到清雍正十三年（1735年）廢止，歷經元、明、清三朝十八代土司近四百餘年。最鼎盛的是在明朝，清雍正年間“改土歸流”后逐漸衰落。元朝建立時，設置唐崖軍民千戶所，覃氏家族受朝廷頒賜的“宜慰使司”之職，世代相傳。及至明朝天啟年間（1621-1627年），土司覃鼎奉調出征，功勛顯赫，蒙欽差四川總督朱燮元提奏，升宣撫使司，朝廷賜大坊平西將軍“帥府”二字；賜建功德牌坊一座，前後分別書“荊南雄鎮”、“楚蜀屏翰”八個大字。土司城也開始擴建，闢為“三街十八巷三十六院”，建有帥府、大小衙門、書院、錢庫、左右營房、跑馬場、花園、萬獸園等。從此唐崖土司達到極盛，唐崖土司皇城也成為楚蜀邊地的政治和經濟中心。時至今日，遺址的發掘清晰地印證了上述歷史。
然後，沿着一條羊場小道繼續上行30米左右，一寬闊的大平台令人豁然開朗，左邊是一塊茶園，右邊更加寬闊，估計在百畝左右。同行的遺址管理處的工作人員介紹說，這就是傳說中的萬獸園。四周松柏蒼翠，綠意盎然，不時飛過的野鳥與不絕於耳的鳥叫相互映襯，讓寧靜的萬獸園既清凈卻不失生氣。周圍或紅或紫或粉的杜鵑花開得奼紫嫣紅，讓人忘卻了城市的喧囂而置入另外一種心境，放飛心情不時摘下一顆對嘴泡放進嘴裡，一襲甘甜回味無窮，覺有“只在此山中，雲深不知處”之感。
“欲窮千里目，更上一層樓”。漸近玄武山頂，太陽也似乎溫柔了許多。穿過一片松林，一方古墓巍然屹立前方。墓前石質欄杆精雕細琢，左右各由五根立柱支撐，每根立柱上均配飾不同的點綴，在兩端轉角的立柱上刻金銀山，金銀整齊地堆在山上及至山頂；中間的立柱上各有一對石獅，一公一母，栩栩如生，兩眼平視前方，看盡山下萬物。在兩邊與古墓連接的地方，一公一母麒麟分坐兩邊，凝望着面前，監看着覃氏後輩祭祖時是否虔誠。在立柱與立柱之間全用雕花石板連接，每塊石板上面雕花各不相同，但令人稱奇的是每塊石板兩面的雕花卻一模一樣，哪怕一個細小的紋理亦是如此，這一點連同行的覃氏後裔也說從未注意，待觀察過後也是嘖嘖稱奇。在古墓上方的左右兩角均有一雕龍在上，右邊的稍大，左邊的略小，一公一母，雄踞盤旋，是謂“二龍搶寶”。古墓內有四間同等大小的墓室，空空如也卻無屍骨，千斤巨石打造可左右滑動的墓室門敞開着，雖聽覃氏後人介紹為覃鼎墓室，其構造卻讓我心裡打了個大大的問號。在中國的歷代皇陵之中，幾間墓室並列實為鮮見，如確為覃鼎之墓，應有主墓室，而旁邊則應為陪葬墓室，空間也應有大小之分。而在其墓后卻有其妻田氏墓冢，有碑為證，且位置在古墓之上，這也不合中國幾千年的墓地選址常理。究竟為何，恐怕得留給專家們細心研究和考證。
上到玄武山頂，俯瞰整個土司遺址，心潮澎湃。偌大的土司皇宮曾經的繁華昌盛、興衰沒敗，玄武山全收眼際，然又能奈何？還有唐崖河對岸的蔥蔥林海與更高處的懸崖峭壁，無不眼看着土司城的凋零沒落。大浪淘沙是必然，一江春水東流去，亦是必然。