在鳳凰的最後一個晚上是在流浪者酒吧度過的，我和妻找了個臨窗的座位坐下，窗下是緩緩流動的沱江，虹橋、吊角樓里的彩燈倒映水中發出鱗鱗的光，一幅流動的彩粉畫，江中星星點點的是河燈，二塊錢就能從小妹手中賣到一簸箕，燃上小小的燭頭，讓點點滴滴的希望、祈求隨着江水慢慢飄浮，一直飄浮到夢的深處。服務生端來兩杯咖啡，說是現磨的咖啡，而且名其為“南山”，但味道卻是差強人意，當然十八元一杯是無論如何也喝不到南山咖啡的，但不忍心說穿，為的是呵護好不容易培植起來的心緒。酒吧的歌手開始唱歌，分貝很高、嘈雜鴰耳，心中就有些後悔。此時我倒願意靜靜地發獃，整理二天來的心得。為了對抗歌手高亢的分貝，隨手拿起身邊酒吧的記事本，翻看遊客在本子上的鴉塗，看到一顆顆懶散而易脆的心。也想在本子留上對鳳凰的感悟，但已無空白之處，想想也就作罷。
虹橋是夢開始的地方，橋應該是苗疆的風雨橋，橋的兩端是大大的青磚黑瓦的牌坊，兩旁是鋪面，走過虹橋你宛若走過一條時光的隧道。鳳凰古城是那種讓你眼睛一亮的地方，湘西荒蠻大山孕育出的江南水鄉的小家碧玉。古舊的石板路，飛檐的防火牆，黑黃的木屋、深深幽巷，如果此時下一場小雨，你或許會遇到一位打着油紙傘，結着丁香般憂怨的姑娘，歷史彷彿在這裡停滯。客棧的楊大姐是個土生土長的鳳凰人，原來是煙廠的工人，後來下崗，辦起了家庭客棧，很熱情很厚道的一位大姐。我們住下后，她的家庭客棧就客滿了，她一定要陪我們逛古城，為了怕我們購物上當，楊大姐還偷偷告訴我們各類工藝品的底價。很隨意地遊盪在古鎮的人流中，看名人故居、觀薑糖作坊，時間過得飛快，我幾次勸楊大姐回家休息，但楊大姐硬是不肯，她說她每天的工作就是到車站拉住宿的旅客，然後就是陪同客人逛古城，然後就是回家吃飯睡覺。她的臉被太陽曬得油黑，臉上泛着滿足感，簡單地幸福着，快樂其實就這樣簡單。這時我突發奇想，我也要在鳳凰租下一個小小的門面，隨意作些什麼生意，不奢求太多，粗茶淡飯，過一種安逸而輕閑 的生活。在一個恬靜的地方，心是很容易滿足的。古城不大，難得的是那份靈秀。這種靈秀說不清道不明，是深深的人文沉積，氳氤在冥冥之中，你能感知，似乎一伸手就可以觸及。
楊大姐建議我們不要購小城景點的通票，那些景點其實在外面看看也就八九不離十了，如果有學生證小城的景點門票是可以打五折的。沱江泛舟官方的報價是白天二十、晚上三十，而且游的只是北門到虹橋小小一段，楊大姐說如果我們想游的話她可以給我們聯繫，一人只要十元錢。這就是住家庭客棧的好處，他們有自己的全套服務，而且價格較低。於是我們決定在沱江泛舟后再吃晚飯。
因為不是旅遊部門指定的船，所以船停在城的邊緣，一路上有黃包車來攬生意，但我更願意走走，一條更狹窄的小巷，十五分鐘的路程，石板路沿着河邊蜿蜒，靠河的一邊是用作家庭旅社的吊角樓，一個模特模樣的時髦女郎在小辮子的攝影師的指揮下擺着各種POSS，斜陽、古巷、藍眼圈的長腿女郎在這深深幽巷中構成一副怪異的圖畫，疑是夢中。夢遊般地走出這深巷，赫然在一石頭牆上發現七個大字“沈從文先生墓地”，我讀過沈從文先生的《湘西散記》、《邊城》，那是一種唯美文字。沈從文是個傳奇的人物，我總醉心並疑惑於他們所處的那個時代，沈從文、黃永玉，這都是鳳凰當代叫得響的大才子，他們沒有學歷，赤腳走出湘西那封閉的丘陵時，當初也許只是為求得三餐一宿，但在不經意間，他們卻在文化領域構建了旁人難以企及的豐碑。因為沈從文，我對沱江泛舟興趣索然，當然客觀地說沱江除了水涼處，乏善可陳，而且在古城的下游，污染正在悄悄地發生，一處注入沱江的排水口竟然排放發出刺鼻臭味的污水，當地人在江邊洗刷噴洒過農藥的用具，江邊還飄浮着死豬爛狗。當然這種現象也發生在各地的江河湖澤，但是我總認為這種現象不應發生在鳳凰，也許是我太喜歡鳳凰的緣故，因為喜歡所以不能容忍一點點瑕疵。但當地人對此已習以為常了。客棧的楊大姐還一路說沱江的水好，用水洗臉臉上不長痘，當地人沒有臉上長痘的，就是因為使用了這水的緣故。不過楊大姐的這一說法得不到驗證。鳳凰古城行走的大都是遊客，見到的本地人也過了臉上長痘的年齡。不過兒子正是長痘的年齡，對這一說法將言將疑。等到兒子看到了水質的真實情況，我想他應該是大大的失望了吧。
回舟登岸，已是暮色四合，落日熔金。沈從文先生就安眠在沱江邊上的那座小山上，黃永玉先生立碑云：“一個士兵不是戰死在沙場，便是回到故鄉”，先生的手書與蒼松相印成趣。一切都那麼簡樸，看不見隆起的墳頭，隨着看墓人的指引，我們看見的是一未經雕飾的嶙峋古石，此時天已暗下來了，江邊清風，搖曳的松枝，構成一片朦朧的剪影，遠處卻是燈火輝煌。在打火機微弱的燈光下，我們圍着石頭肅穆地轉了三圈。石頭的正面是沈先生手書：照我思索，可以識我，照我思索，可以識人。後背是張允和先生的題詞：不折不從，亦慈亦善，赤子其人，星斗其文。張允和是沈夫人的姨妹，美國耶魯大學教授。她應該是識沈從文的，短短的題詞，是沈先生一生的真實寫照。沈先生是一個質樸的人，生前不張揚，死後也是悄悄地回到故里，甚至沒有隆起的墳，徹底地回歸自然，落葉歸根，枕松聽濤。看墓人說當地旅遊部門曾想把沈先生墓地當成一個收費的景點，但在沈先生後人的干預下，只得作罷。沈先生耐得住寂寞和清貧，他是不喜歡人來打擾的。幸好這不是一個收費的景點，來看沈先生的人應該不是很多，該來的總會來，他們靜靜地來，為先生捧上一束山野小花，把此處當成凈化心靈的一個人生景點，然後默默地離開。共3頁,當前第1頁1『作者：人在舟中』
晚飯是在江邊的一弔角餐館吃的，三天不吃酸，走路打串串。特點了當地的酸魚、煙熏臘肉、血腸，鹽重味厚。酸魚的味道一般，但街邊小吃攤上的酸蘿蔔、社飯及苗家涼粉值得一試。
飯後又是逛街，購小飾物若干。慢慢又回到虹橋，在邊城書社購書一冊，店主在書上蓋上三方大印，我獨喜“溪橋夜月”的藏書印，樸拙可人。
回客棧已近十二點了，楊大姐留言：明天包車已聯繫好。一夜無夢，月白風清。
第二天起了個大早，隨意拎上相機，轉小巷，出北門來到沱江。太陽還未出來，遠處的山巒上還飄着煙雲。河邊靜靜的。早起的當地人的搗衣聲清晰可聞，跳石上間或有背簍的苗人走過。兩岸的吊角樓、遠處的山巒倒映在墨綠的水中，涮了桐油的渡船靜靜地泊在岸邊，清冽的空氣沁入心肺，久違了的情景。此時的沱江透露出的是種溫馨而熨貼的水墨意韻。情由心生，景助情長，此時心裡突然冒出蘇軾的《滿庭芳》來：“蝸角虛名，蠅頭微利，算來着甚干忙，事皆前定，誰弱又誰強”，人生須臾，對此美景，應該了悟一些什麼才好。
匆匆吃過早餐，出古城西門進入新城，楊大姐聯繫的面的已到了。司機自我介紹姓蔣，一聊，原來小蔣跟我是同鄉，安江人。到鳳凰多年後找了個當地人為妻，自己買了檯面的，跑起了生意。我去過北京八達嶺長城，所以小蔣建議我們沒必要再登南長城，真正的南長城只剩下一個土堆，現在看到的都是後來修的，在門口看看就行了；黃絲古寨也只是城堡有趣，也只可外觀，裡面沒有太多的內容。經過商定我們決定游岩拉窠苗寨和天龍峽瀑布。小蔣說這兩個景點門票他可以幫我們打八折。
岩拉窠苗寨在離阿拉營不遠的一個山包上。阿拉營是一個比較大的鎮，名字較古怪，原來還以為是苗語的音譯，司機小蔣告訴我們湘西剿匪時，這個地方住了解放軍的一個營，大都是上海人，後來當地人為了記住他們就借用了上海話中的“阿拉”將這個地方叫阿拉營。岩拉窠在當地苗寨中不算大，寨牆用厚厚的方石砌成，不高。寨中房屋木樓居多，因為不靠水，所以沒有外吊，外吊也就是常稱的吊角樓，但有內吊，其實也就是木樑挑起的陽台。苗家民居多以石板鋪地，窗花圖案精美。苗家以鳥為圖騰，岩拉窠苗寨以喜鵲為吉神，后演化成人的化身，家家供奉儺公儺母，人神共居。寨門邊供有寨神，將孤魂野鬼擋在寨外，保佑一寨平安。寨外的青石小路是通往貴州的官道。官道邊有風橋，因是苗家青年男女戀愛對歌的地方，所以又叫情人橋，是岩拉窠苗寨的標誌性建築。橋位於兩山之間，分兩層，上層過水，下層人行。以半米見方的大麻石砌成。風橋名符其實，在橋下感覺不到風的威力，但一登橋，風大的讓人睜不開眼睛。一到月明星朗之夜，松濤陣陣，苗家青年男女談情說愛你唱我答，相應喧喧，想必又是另一番景象。半個小時后，寨中導遊領我們回到鼓堂，鼓堂是集娛樂和議事為一體的公共集會場所。岩拉窠的鼓堂無特色可言，與電視中見的鼓樓相差甚遠，其實就是幾根木柱搭起的一個窩棚。苗寨男女為我們表演了竹桿舞蹈、吃火炭、上刀山、赤腳踏火犁等節目，因見得太多，談不上新奇可言，值得一記的是苗家知識問答，讓侄女大出了一番風頭，八道問題，讓侄女答對了四道，引遊客側目。中飯是在苗寨食堂吃的，十元一個人，飯菜管夠。但味道一般。
出苗寨下山不足百米就是黃絲橋古寨，古寨是過去官兵鎮壓苗民的前線指揮所。石頭的城堡在冷兵器時代應該是很堅固的。過去旌旗弊日，戰鼓雷鳴的古戰場，今天卻成為遊人憑弔的地方，但真正懂得、又願意去懂得那段歷史的又有幾人？在城門略作停留，因相機內存將盡，不敢再照相，小蔣帶我到阿拉營一照相館刻盤，但照相館老闆開價四十元一張，一分錢也少不得。其實在鳳凰刻盤也只有十元，而且我知道主要成本空白光盤才二塊錢一張。小蔣還要與他講價，我再無二話，拉上小蔣取道天龍峽。小蔣也覺得很沒面子，一路搖頭大嘆人心不古，嘟噥着：“貴得太譜了，君子愛財，得取之有道呀。”共3頁,當前第2頁2『作者：人在舟中』
天龍峽瀑布是去年才開放的景點。當時景點由一家公司開發，但當地村民以各種理由加以阻撓，公司欲與當地村民合資，但村民不願承擔風險，當地人窮，也無多餘的現金，後來公司要求村民以工抵資，扛一袋水泥到山上，算十元錢的出資，修路一天算多少錢的出資。但村民還是不願意，直到景點開放，村民看到利潤可觀，才紛紛借錢出資。因為是新開發的景點，遊人進去得由當地村民帶路，來回兩小時的行程，帶一趟五元錢，由公司支付現金，也算為當地村民開了一條小小的財路。帶我們進去的是個中年婦女，很樸實，一路還撿拾遊人丟下的飲料瓶，飲料瓶可以變賣現錢，但也防止了環境污染。她說她在景點投資了五萬，錢大都是借親戚朋友的，去年沒有分紅，紅利再用於投資，今年能否分紅還不知道。當她聽說我們門票花了八十元一人時，悄悄告訴我：下次來，別讓人帶，自己來，找我，就說是我的親戚，只需出二十元錢就行了。並千萬叮囑別讓公司經理知道，不然她會挨罵。心裡有點感動，人在旅途，一點點理解就會放大成莫名的激動。她大概覺得空手帶人就拿公司五元錢有點不好意思，還多次主動要求給我們背包，豈知我更不好意思，婉言謝絕了。
走了大約十分鐘的山路就到了景點。這是一個峽谷。懸崖峭壁上焊上羅紋鋼，再鋪上竹跳板，宛如西蜀棧道。在沒修棧道之前，當地人也只是知道峽谷中有瀑布，但沒人下得去。瀑布在兩山之間，青壁倚天弊日，一股地下水從高處蜿蜒而下，時而湍急時而平緩，從高處躍下時，咆哮着濺起陣陣水霧，飛瀉着一汪碎銀，然後形成一個碧滑如玉的水潭，積蓄着力量，再奮力躍下。瀑布不大，但婀娜靈秀，婉若游龍，靜若處子。棧道緊隨瀑布依崖盤旋，移步換景。將腳伸入潭中，清涼喜人，透過綠波還可看到比指甲蓋略大的青綠嫩黃的螃蟹，伸手去捉便飛快地溜進石縫再無蹤影，但水波稍停，定眼一看，水中還有三五隻，嬉戲般地吊遊人胃口。此時記起吳鈞關於石門山的描述：“森壁爭霞，孤峰限日，幽岫含雲，深溪蓄翠；蟬吟鶴鳴，水響猿啼，芙芙相雜，綿綿成韻”。我沒去過吳鈞所言及的石門山，但在天龍峽我領略了石門山的原韻。時空在此錯亂，在這裡我與古人完成了一次神交。旅遊的好處就在於收穫往往大於你的期望。我去過黃果樹瀑布，也去過廬山的三疊泉，但相比之下，天龍峽瀑布顯得更有靈韻。
回到鳳凰時已是下午六點鐘了，但太陽仍燦燦地掛在天邊。暗紅色的古城牆，飛檐雕窗的古民居，訴說著歷史的厚重。吃完晚餐，夜慢慢深了，天上出現一彎明月，明月下的鳳凰是彩色的，鳳凰城中的我是空靈的。
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