友人來京，捎來了家鄉的牛肉丸子，中午便親自下廚，煮了一鍋。
特地去買了一把香菜，丸子湯之必備伴侶，若沒有它，那味道定會大打折扣的。
直接將鍋盛滿水，丸子放入其中，便大火燒開，看丸子在沸騰的水中翻滾，本也是一道廚房風景。水燒開（家鄉叫鍋開了或鍋滾了，風趣而又形象）即可將切好的蔥花薑末倒入，讓它們的味道一開始便融入其中，待丸子愈來愈膨脹，翻滾的力度愈來愈弱時，便可停火，此時丸子就整齊地排列於鍋面，將香菜放入，蓋上蓋子，讓香菜的香味在鍋中盤旋三兩分鐘，慢慢溢出，沁入口鼻，便大功告成了，此時放入一點雞精倒也不多餘。
盛入碗中，香菜漂浮於上，綠瑩瑩的，丸子悄悄隱藏於半透明的湯中，淡淡的油花隨意漫遊，便顧不得斯文了。先嘬一口湯，清香婉轉，便食慾大開，夾個丸子，輕咬一半入口，外面一層滑軟細膩，入口即化，裡面的筋道則須慢慢咀嚼，自是回味無窮。
吃丸子大概是講不得吃相的，呼嚕嚕鬚髮出聲響，嘴咀嚼而快速張合，因過燙而誇張抖顫的雙唇，的確不大文明，但很多時候，風度與美味總是不搭界的。
牛肉丸子許多地方都有，但家鄉的口味的確比較獨特别致，所以許多人總是經常從老家捎來一些，我們也總百吃不厭。其作法也無特別之處，將牛肉剁碎與家鄉的紅薯粉攪拌在一起，放入各種調料佐味，於油鍋中炸制而成。即便如此簡單，但各家的味道、口感則是千差萬別的。裡面因牛肉質量、調味品的比例、乃至拌料的水分濕度、醒的時間、炸制時的油溫等諸多因素都會影響。能把最簡單的食材做成最適口的美味，本是不簡單的。
當地習慣，春節基本每家必備的。小時候，特別盼望春節，其中之一便是幾乎每天能吃到牛肉丸子。看媽媽炸丸子也是一種享受：將調製好的拌料緊緊攥入手中，握成拳頭狀，食指與大拇指環扣成圓圈，稍用力，那料便乖乖鑽將出來，剛露出頭，另一隻手的大拇指只輕輕一抹，再用食指輕撥，圓球便滑入油鍋，可憐的小丸子在油鍋中翻來滾去，“嗞嗞”地求饒，渾身便冒出一大串泡泡，煎熬三五分鐘，便大功告成。用笊籬撈將出來，放到粗瓷大盆中，當然下面要鋪設鐵絲網類的東西，以便瀝幹了油。
剛出鍋的丸子金黃顏色，外焦里嫩，饞得不行，個個便如狼似虎，往往第一鍋是存不下的。由於冬天氣溫低，又油炸之故，耐放，放到屋外遮陰處，整個春節便可不斷取而食之，而這也往往是節日間各家各戶招待親朋的第一頓非正式飯食。
那時候，由於人所共知的貧窮，平常很難吃到丸子，偶爾逢村裡趕集，便有人支起大鐵鍋，滿滿的煮上，幾張木桌，幾條長凳，就開了張。農人來一碗丸子，便是對自己最好的犒賞了。記憶中，一毛錢八個，保持了不少的年份，如今大概要幾塊錢了吧。到了八十年代初，生活稍改善，村口的大爺做起了小本生意，支起了土火爐子，晚上上完自習課便經常循了燈光跑了去，沒那麼多閑錢，但小夥伴合作有方，湊錢來一碗八個，最早的股份制，分着吃，湯是可以免費加的，害得老大爺一邊不斷往鍋里續水，一邊不住揶揄了我們。在那個年代，那口鍋，就成了我們這代人無法磨滅的溫暖記憶。
相信無論在哪裡遇到濟源人，不分長幼，沒有人會不想那一碗牛肉丸子。許多時候，夜半到了家鄉，總要尋了路口的帳篷，熱氣騰騰一定是它，吃了一碗，抹了嘴上的油，這就才算到了家。
我問媳婦，“吃幾個”？
“來一毛錢的吧”，
哈哈一笑，“好嘞”，上丸子湯了。