我是個對歷史、地理、人文比較白痴的人，上學時地理歷史學得最差，還是好不容易及格的那種。喜歡旅行是因為喜歡天高雲淡的風景，還有路上輕鬆的感覺;也喜歡去古鎮，因為喜歡那種深遠、滄桑、能給心靈帶來寧靜的感覺。我極少對當地的人文感興趣，然而走過山西平遙的城牆時，我決定回家后要再看一遍《喬家大院》、《大紅燈籠高高掛》，讀一遍余秋雨的《槐抱山西》。
太原風塵很大，象前幾年的廣州，那時廣州處處是工地四處灰塵滾滾。太原省內汽車站是建南車站，黃金周不要指望能在火車站買到往平遙的車票，連站位票也沒有。5月1日一大早我們來到建南車站，有點意外站里站外人頭涌涌，我們買不到去平遙的車票繼而轉道祁縣，幸好聽到工作人員喊：“假期人多，有票就進站車不一定按時開”。我們連忙進站，當時是早上八點多，車票上開車時間是十點半。我們找到車票上的車牌號，上車，坐下沒多久車就開了。
前往平遙時正是柳絮紛飛的時候，我坐在車頭的位置，飛駛的汽車中忽然發現窗外似乎細雪翻飛，細看原來竟是滿天紛飛的柳絮，還是第一次見到如棉花、如雪的柳絮，這紛飛的柳絮就隨了我一路，若遇上起風時更是撲天蓋地。
很多人游平遙一般最多只住一晚，而我安排了住兩晚，一路上聽到途中的人說平遙玩一個白天什麼都夠了，我沒有出言爭辯心裡只是笑笑，游古鎮怎能匆匆而過，古鎮的風韻重在感受，若不在那青烏的瓦檐下坐一下，不在那古老的高牆根下踱一下，若沒有發現那陳老的牌匾后的燕巢，沒有細看那窗棱上的雕花……這樣走過古鎮算是白走了。
這次我沒有帶上我的10寸Notebook，臨出發前在自己的書架上挑了一本《佐賀的超級阿嬤》，在去程的飛機途中已經看過大半，還是專門留下幾十頁擔心途中沒有書打發時間。《佐賀的超級阿嬤》看得我心情暢快，讓出行的心情變得更加快樂。
我選在下午黃昏的時候步上平遙古城牆，人們一般只聚集在某一個城門，走過吵嚷的城門後人跡就少了，只偶爾走過一兩個遊人。聽說繞着城牆走一圈要兩小時，我只想在工作人員七點下班前能走多遠就走多遠。俯視夕陽下城內的院落，踏着因落日而鍍上金色的石板，牆內牆外都別有一番景緻。可以想象古時鼎盛時期城內院落大紅燈籠高掛、街道車水馬龍、幾個大戶人家張燈結綵、城門熱鬧非凡的景象。
在平遙的兩個晚上我都住在明清街的金井樓，游古鎮當然要住老房子，如我所願金井樓本身就是明清時的房子，重新裝修后仍能感覺到古老的痕迹，土炕、龍床、木窗、紅色的剪紙圖案，院內還留有一座門樓，往裡看裡面住着人家，不知道誰住在這座古樓內，我想是現在金井樓的經營者吧。
古城內有古時出名的票號、鏢局、武館、衙門。中國第一家票號與最後一家票號都出自平遙，他們在西大街上面對面地隔街相望，中國票號從起源與繁榮走向衰落與消亡的歷程，據說其最形象的直線距離就是這條西大街的寬度。那時平遙的晉商，有幾家富可敵國。日昇昌的後院里，懸挂着光緒皇帝所賜的匾額，那上頭是氣吞萬里的四個大字：匯通天下。
關於平遙，網上遊記多不勝數，看完那些遊記詳細得似乎已經在遊歷之中，所以我不必再說日昇昌、文廟、當鋪博物館、雷履泰故居、城隍廟、協同慶、“蔚”字頭的票號、雙林寺……我又選在一大清早時遊歷這些老房子，因為大批遊客還未到。我慢慢踱，品味玲瓏的瓦檐;屋檐上的繪畫;老牆上的痕迹，追逐投下來的星點陽光;仔細閱讀後人編寫的說明，偶爾蹭到導遊就慢慢緊隨其後不着痕迹地一一聽入耳。也嘗過平遙的黃酒，古城裡的人家自家釀的黃酒，入口醇厚略甜隱隱暗香撲鼻。
曾經輝煌的古城，那些破落斑駁厚重的大門曾經見證過一段段興衰的故事，如今，故事裡的人和事已經散落在了紅塵里，只有高高掛於古老屋檐下的大紅籠，也許依然是那一抹的紅吧。