總是喜歡，在深秋的黃昏，呆在小院，泡一杯怡心的茶，聽幾首溫婉的曲子，細數那流轉的光陰。
還是鄧麗君，還是小城故事，還是單曲回放。“小城故事多，充滿喜和樂，若是你到小城來，收穫特別多。看似一幅畫，聽像一首歌……”思緒隨着如歌如訴的旋律不住的跳動，自覺不自覺地便進入了石城。
來到石城之前，我其實也是一個偶然的路人，卻不知早在四五十年前，就與它有過些許的緣分。大約是小時候愚頑的緣由吧，鄉鄰便送給我一個石頭的綽號，也就因了一個"石"字，讓我認定，我和石城是有着命定因果的。儘管這只是我的一廂情願，可心存這份感念，不免就多了幾分親切，於是，對於這裡的一山一水，一草一木，便生出了許多不由自主的依戀。
來過石城的人，一定忘不了那一江兩岸的夜景。要說這樣的景緻在許多城市都能看見，可只有石城的一江兩岸會令你一生難忘。因為它是那樣的精緻，又是那樣的舒暢，既有現代都市的大氣，又有江南水鄉的優雅。沿河的一邊是整齊劃一、青瓦白牆的別墅式徽派建築群和黛瓦粉牆、韻味十足的客家風情街，對岸是高樓林立的新城，分成商業區、文化區、休閑區三個片區，經營業主大致划行歸市，樓房立面造型錯落有致。每每華燈初上，兩岸的街燈、霓虹把一江兩岸裝點得金碧輝煌、熠熠生輝。人約黃昏后，在這樣的河堤上漫步，或找一僻靜處小憩，你可以靜靜地看兩岸燈火落在水中的影子，然後隨心地做夢，不必擔心會被任何現實的物象驚醒。只靜心感受流轉在江面上的風，吹拂着心底淡淡的清涼，而水鄉的畫卷、人生的故事，就這樣徐徐地舒展。
關於石城的故事，有一個地方是一定要說的，那就是桂花屋了。
桂花屋建於清道光末年，是當時石城富豪黃性存的私人住宅。走進這座清代建築，高牆深院，雕樑畫棟，從屋內木質隔牆和檐壁等精細雕刻當中，你就可以想象它在當時該有多麼的富麗堂皇。僅佔地就有一千四百多平米，分為前廳、中廳、后廳，兩側則是廂房。其實，桂花屋遠不止一個富麗堂皇這麼簡單，它的真正傳奇之處，還在於它同一個王朝的終結緊緊地聯繫在了一起。
史料記載，清同治三年（1864年），天京（南京）淪陷。太平天國幼天王洪天貴福（洪秀全長子）在干王洪仁軒等人的保護下，率太平軍余部南下，十月途經廣昌與石城交界處楊家排古嶺腦時遭清軍席寶田部伏擊，最後潰散，幼天王成了階下囚。而當時，桂花屋剛剛落成，席寶田便駐進了桂花屋，這裡的西花廳也就成了囚禁幼天王的處所。
除此之外，桂花屋與太平天國的興衰還有諸多的巧合。一是桂花屋於1851年開始興建，而洪秀全正是在這一年發動了金田起義。二是桂花屋於1864年落成，而太平天國運動又在這一年終結。三是太平天國運動是在廣西發起的，眾所周知，廣西的簡稱便是“桂”，而桂花屋同樣有個“桂”。四是桂花屋有五進馬頭牆，而在當時，這裡又恰好關押了天朝的“五王”。五是太平天國運動盛於石頭城（南京），而終結的地方則是石城。
如果把這種種的巧合疊加在一起，人們不免要發出種種感嘆了，那就是萬事萬物似乎都有它命定的因果。想想這太平天國，當真是興也桂，亡也桂，成也石頭，敗也石頭。不論當年洪秀全領導的農民起義聲勢有多麼浩大，也不管太平天國運動如何席捲了大清朝的半壁江山。而遠在石城的富豪黃性存，似乎早已導演好了太平天國那一段凄涼的謝幕。這座傳奇的桂花屋，原來就是太平天國的宿命圖，不論他怎麼沖怎麼突，也只有西花廳才是他真正的歸宿。
聽說幼天王洪天貴福囚在西花廳時，曾在牆上寫下了“有志攘夷願未酬，七星苗革得難謀；足跟踏開雲山路，兩眼空懸海月秋。”的詩句，他分明是在向人們訴說，有一種心境叫無奈。離開西花廳，幼天王被押抵省城，不久在南昌被江西巡撫沈葆禎殺害。干王洪仁玕、尊王劉慶漢、昭王黃文英、恤王洪仁政也相繼蒙難，至此，歷時14年之久的太平天國運動徹底終結。
如今，西花廳里早已沒有了幼天王的筆跡，這所昔日的豪宅經時間的打磨也褪盡了光華，作為一段重要歷史的實物見證和歷史信息的載體，只有當年的青磚還歷歷在目，也難怪人們要感嘆“長城萬里今猶在，不見當年秦始皇”了。是啊，歷史的車輪滾滾向前，要去的終究要去，會留的又一定會留。秦始皇去了，萬里長城還在，幼天王去了，桂花屋還在。其實，不管世事如何變遷，風雲如何變幻，似乎總有一處寧靜，要為歷史去守望。
在石城，還有一處可以收藏靈魂的地方，那就是被譽為"閩粵通衢"的廓頭街。
廓頭街始建於南宋紹興年間，長約2.5公里，寬2至3米，順琴江水南北通向，分上、中、下三個街段。自唐宋以來，這裡一直是北方和中原客家人南遷廣東、福建的必由之路，南來北往的客商、車夫、挑夫等進了廓頭古街都要落腳歇息。狹窄古老的小街，就像是時光縫隙里遺落的一道往事，若隱若現間，彷彿沒有盡頭。一座長12米造型獨特的城樓，門額上刻有“閩粵通衢”四個大字。清代以前這其實就是石城舊城北關門樓，也叫鎮武樓，舊稱元帝閣。歲月的老牆承載着斑駁的記憶，可時光又將它們一片片剝落。也就是街邊的古水井和街心的青石板落下了永恆的記憶，收藏着古往今來雲水的漂泊。厚厚的石板路上，一些人的腳步悄悄走近，一些人的腳步已經匆匆走遠，只有無言的時光停留在這，從來都不問因果。當然，也有些不甘寂寞者要去踐行“雁過留聲，人過留名”，如廣東省書法家協會副主席、客家文化研究會知名學者廖鉞，來經此處就曾揮毫潑墨留下了“祖根中原地 搖籃客石城”的題詞。
喜歡江南水鄉、愛蓮的人，我想愛蓮山莊一定是一個好去處吧。
來過石城的人都知道，它又稱蓮鄉，因此，觀荷賞蓮的地方到處都是，但在我看來，愛蓮山莊的荷花池當屬首選了。在荷花池，接天的蓮葉，映日的荷花，尖尖的小荷，大珠小珠的翡翠玉盤，應有盡有。如若在一個深秋的黃昏，你宅在南廬古屋的綉樓，就着綿綿的細雨，望着窗外的秋池，大約也要“留得殘荷聽雨聲”了。即便你不是那麼愛蓮，來到這裡應該也不會有太多的失望。因為它就坐落在大畲村即通天寨的山腳下，離九寨溫泉也只有幾公里。都說仁者戀山，智者愛水，在這裡，可是既有山，又有水。
我們還是先看看山吧。通天寨是省級森林、地質公園，以奇特的丹霞地貌著稱。從愛蓮山莊側面的山門攀爬而上，沿途風光旖旎，景色秀美，好一幅雄渾的水墨丹青，只是我的一支瘦筆不知怎樣去描繪罷了，其中的三絕更要讓你驚嘆大自然的鬼斧神工了。一是大地之陽和大地之陰這兩座巨石同處一山的奇特景觀，大地之根，一柱擎天，生命之門，栩栩如生；二是完全不經人工雕琢的千佛丹霞，眾佛坐禪，氣定神閑；三是罕見的岩面龜裂地貌，天寨神龜，仙人犁田。
都說山有多高，水有多高，一點不假，離通天寨不遠處有一九寨溫泉。有逆流池、水療SPA區、艾草池、農家四合院、太極池、東巴水台、親親魚療池等等。你可以到逆流池感受水壓的衝擊，到水療SPA區體驗垂直瀑布浴、噴射浴和氣泡浴的驚奇，到太極池體會那種任憑激流將我們沖入漩渦卻依然屹立不倒的刺激。進入太極池你才會明白什麼叫太極，並讓你懂得凡事只能順勢而動，不可逆流而行，這大約也是如何從逆境中求生存的法則吧！你也可以到農家四合院，院內有牛奶池、中藥池、香薰玫瑰池，還有干蒸房，石板泉。在這裡，你可以泡泡溫泉，再到干蒸房裡出一身熱汗，最後躺在石板泉上小憩，一邊聽着舒緩的音樂，一邊喝着清香甘甜的菊花茶，那種閑適，那絲恬靜，那份愜意，當真快樂似神仙了！
要說通天寨的腳下還有一條碧波蕩漾的小河，小河上有一座並不怎麼起眼的石拱橋，這就是人們所說的“將軍橋”了。這將軍橋是有來由的，元末明初時，陳友諒兵敗退守通天寨，並派重兵把守此橋，朱元璋親率大軍追殺過來，雙方在此展開了慘烈的戰鬥，橋上頓時刀光劍影、血流成河，最後雙方各有多名將軍戰死於橋上。從此，人們便將此橋命名為將軍橋。
關於橋的記憶，又讓我聯想起了連接石城新城老城的四座大橋，四座橋猶如橫卧在琴江之上的四條小龍，而添加在橋面上的仿真斜拉架和斜拉塔，雖然只是幾個裝飾的造型而已，看來儘管有些誇張，有些類似長江大橋模型的感慨，可對於橋下看風景的人來說，橋上的這種風景，又的確給橋身、給小城增添了更多雄偉的氣勢。
我不管說石城是最宜居的城市，但我敢肯定它是最宜居的城市之一。日出日落時分，如果你想爬爬山，那就上城北的李獵石吧，你盡可以坐在天然氧吧烈士紀念塔邊或休閑亭上，聽聽空山鳥語，數數中天星星。善男信女們還可以到山頂的寺廟求求神，拜拜佛，抑或去做佛前的一株青蓮，並從此青衣青燈相伴，去修那雲水禪心好了。
我還迷醉於石城的小吃，它每次都能讓我吃到動情，後來我終於承認，我的喜歡石城其實有多半是為了這小吃了。沒有哪個城市的食物能讓我迷戀到這種程度，也沒有哪個賓館的早點有贛江源國際賓館的早點那麼豐盛，款款都精心，吃了這一款還有那一款。當然，吃到最讓我忘情還是炒粉和客家擂茶了，在石城的一個多月里，就這麼兩樣反正我是天天都要吃的，到了後來，早餐我甚至只吃這兩樣東西了……
記得聽誰說過，說喜歡一座城，是因為城裡住着有你喜歡的人。在我看來，喜歡一座城，如同喜歡一個人一樣，不問因果，沒有理由，喜歡就是喜歡，比如石城，它就是我的夢，我想這也是很多人的夢。儘管對於石城來說，我只不過是流水光陰里飄過的一粒沙塵，也許一轉身，它就忘記了我是誰。可我，始終會留下一雙心靈的眼睛，堅守它精緻的美麗。於是，我又想起了顧城的《我的夢是一座城》
我的夢，是一座城，
一座最小的城。
沒有森嚴的殿堂，
沒有神聖的墳陵，
安安靜靜，
安安靜靜。
只有一團薄霧，
只有一陣微風，
還悄悄依戀着——
童年的純真……
（2013—10—12）