是一個關於蘇干湖的故事吸引了我，讓我隻身驅車前往一個具有哈薩克民族風格的阿克塞。哈薩克牧人游牧到此地的歷史雖然只有短短的七十年，但足以讓這塊神奇的土地傳唱出許多經久不衰的傳說。
越馬鬃山，過瓜州，到敦煌，沿215國道西行，穿過一片長了稀稀落落紅柳的紅柳溝沙漠，就是阿克塞哈薩克族自治縣。
阿克塞縣是一個人口不足一萬，面積多達三萬平方公里的西部小縣，位置處在阿爾金山和祁連山的銜接帶，沙漠、戈壁、雪山、草場，這一切具備了西部荒漠所有的地貌特徵。原來的老縣城建在當金山半山腰的博羅轉井鎮，因生存資源的匱乏，限制了縣城的發展，1995年忍疼割愛，整體搬遷到山下的紅柳灣，阿克塞縣的名稱就來自阿爾金山支脈當金山的一條荒蕪的白溝---阿克塞溝。
十多年前因工作的關係去過兩趟青海海西州，來去都得穿人跡罕至的當金山口，這裡實際上是一條80公里的狹長山谷，最容易造成旅途勞頓，路過阿克塞時必須做必要的休憩休整。那時這裡正在搞新縣城的建設。時隔十多年，阿克塞縣城紅柳灣鎮已經高樓林立，馬路寬敞，加之“引黨入紅”工程的實施，把發源於祁連山脈夢柯雪山的黨河水，兵分一路，用管線穿越紅柳溝沙漠，帶到紅柳灣谷地。黨河水的到來，送走了昔日蒼茫荒涼的紅柳灣，生生滋潤出一個滿目蒼翠的新縣城，因此生存在戈壁深處的阿克塞人，對水的感情豐富而又飽滿！
在紅柳灣鎮漫步，被濃郁的哈薩克民族風情所感染，不經意地步入阿克塞哈薩克民族風情園，在這裡意外地邂逅了哈薩克詩人肯傑別克。
哈薩克民族的熱情奔放在詩人肯傑別克的身上展露無遺，他用流利的漢語告訴我阿克塞哈薩克的來歷，告訴我阿克塞的地貌特徵，告訴我兩條哈爾騰河匯聚而成的蘇干湖以及她的傳說，讓我聽得如醉如痴。
聽詩人肯傑別克講，阿克塞哈薩克來自於新疆的巴里坤，從1934年開始陸續沿天山東移，游牧於馬鬃山、祁連山、阿爾金山，1939年5月，塔斯比克部落頭目葉里斯汗因不滿新疆軍閥盛世才的欺壓，帶領族人趕着牲畜離新入甘，成為阿克塞哈薩克的主體。後來因為各種各樣的原因，巴里坤哈薩克繼續小股東遷，這種狀況一直持續到1954年。
阿克塞的人們把阿爾金雪山和祁連雪山當成聖山，把蘇干湖當成聖湖。蘇干湖分大小兩湖，彼此相距20公里，匯聚了兩條哈爾騰斯河的湯湯清流，像兩顆明珠一樣鑲嵌在阿爾金山谷地。小蘇干湖在上游，為淡水湖，大蘇干湖在下游，為鹹水湖，而且兩湖有暗河相通，於是人們把自己心中的蘇干湖演繹成一個美麗動人的傳說
相傳很久很久以前，在這兒放牧的蘇干姐妹，同時愛上了一位名叫阿爾金的小夥子。可偏偏有個惡魔霸佔了這塊寶地，還要吃盡牧民們的牛羊。阿爾金與惡魔大戰數日，最後與惡魔同歸於盡。小夥子化作阿爾金雪山，永遠鎮住了惡魔。而那惡魔的肢體則化作一座白色的山包。魔鬼被殺死後，姐姐知道阿爾金回不來了，淚水長流，化做了大蘇干湖，所以湖水是鹹水；而妹妹一心想着阿爾金會回來和自己完婚，心中充滿了甜蜜，妹妹化成了小蘇干湖，所以湖水是甜的。
肯傑別克是阿克塞哈薩克族詩人、文化學者，他告訴我哈薩克族雖然也是尚武的馬背民族，但對文學藝術的崇尚由來已久，造就了不少著名詩人和作家，他最崇拜的作家有兩個，一個是哈薩克民族現代詩人阿拜、一個是哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫。一個國家的元首兼任作家，這讓我十分佩服，也足以看出文學藝術在中亞國家哈薩克斯坦的位置。
和肯傑別克作別時已是午後，我告訴了他我的行程。肯傑別克出於安全考慮，極力反對我此時去蘇干湖，說山路難走，應該早上出發晚上才能返回，現在出發到了蘇干湖是深夜，不安全。我聽從了詩人肯傑別克的勸告，把目光投往煙霧瀰漫的當金山口，心說：翻過那個山口就該是蘇干湖了吧？
看見我戀戀不捨的樣子，肯傑別克送了我一本詩集《天鵝翅下的冬不拉》，說內面有關於蘇干湖的描寫，我忙不迭地翻閱，映入眼帘的是關於蘇干湖的讚歌：
泛着蔚藍色漣漪的湖面，
宛如一對點綴的碧玉耳環，
一塵不染裹住了全部晨曦，
在我的靈魂深處解疑奧秘！
彷彿是水銀漂浮草原，
輕拂的微風讓我陶醉，
湖面上天鵝飛翔鳥兒鳴笛，
增添了故鄉風景的靚麗。
讀完這美麗的詩句，頓覺蘇干湖重重地跌落我的心懷，我想，任憑歲月之劍何等鋒利，也削不平我對蘇干湖的嚮往。
阿克塞的倉促旅行，雖然沒能親近美麗神奇的蘇干湖，卻結識了一個哈薩克詩人，收穫了一本沉甸甸的詩集。在返回佛都敦煌的途中，我暗暗地做了決定，一定要再一次涉足詩意的阿克塞，做一個關於蘇干湖的專程訪問。(2013年9月26日寫於新疆哈密)