老伴的豆腐羹，清白，幽香。在家裡最是搶手，我愛吃，孩子愛吃。一旦請吃，別的菜總有剩，惟有這碗豆腐羹上桌，沒有一回不見碗底，還一疊連聲的“鮮”，“好吃”，“OK”，“大飽口福”！
老伴的豆腐羹是她的拿手菜。這一道菜，外婆的外婆教外婆，孩子的外婆教老婆，經幾代相傳，稱得上是家庭食文化的明珠，是家風的延續。
她識字，思想開放，改革時代頗具改革意識，但偏偏對這一道豆腐羹的燒煮是明顯的守舊，死守家傳的舊法。
一般說，豆腐羹給人的感覺是混雜，而老伴的豆腐羹卻給人以清新。她選料精到——豆腐要白要嫩要韌；她用的澱粉同樣是經她多次用清水沉澱后極純的，與豆腐是一色的白；她上市，無須借憑手感，看一眼就能識別哪一攤是石膏的，哪一攤是滷水的，哪一攤雜有豆渣或粉質的，哪一攤是純凈的，完全夠格一個“豆腐西施”。她自己會做豆腐——我媽是村子里水作坊的高手，她是我媽的高徒。我好多回見過她如何用滷水點成豆腐的情景：神情專註，旁若無人。她切的豆腐粒子方且勻，很見她的刀功——她從來不隨隨便便切成片推到鍋里用飯撬胡亂戳一通了事。
老伴的豆腐羹，鮮源是雞湯鴨汁。一當逢年過節割稻種田親來客到，她殺一雞宰一鴨，她必先在鍋里清蒸：鍋里加足一定量的清水，擱一飯架，飯架上就是一隻盛雞盛鴨的盆子。她說，這是祖傳的神仙蒸。這樣蒸出一碗二碗汁來，打入三隻五隻蛋去，即是最補人大補品了，吃下去強身健體滋神養力，家傳秘法，全盤照抄。可這蒸出來的汗全是油，哪裡入得了口。她把我們都吃下去的汁湯煮她的豆腐羹，能不發鮮？
老伴的豆腐羹，用蔥用胡椒都極講究。蔥是她精心培育的，侵佔了我多年種菊的三隻大號花盆，由娘家引進的蔥芽。這三盆蔥遠看似三盆碧綠的璞玉，近看儼然三座蔥的叢林。春夏秋冬，鬱郁蒼蒼，生機勃勃。她說：這是家運昌盛的好兆。燒豆腐羹了，她便現時從蔥林里伐下幾棵挺拔的蔥來。切成細細的蔥花，生的，應着民諺“生蔥熟大蒜”。勻勻地撒在煮好了盛於大瓷海碗內的豆腐羹的表面，蔥花加豆腐，拼出一碗清白，爾後她伸手在灶櫥里抽下一支身長六七寸長比大拇指略粗的竹管，於竹管一端密密的小孔里拍出些白鬍椒粉，至此，一大碗熱氣騰騰、幽香四溢、清白晶瑩的豆腐羹就顫巍巍地端上了餐桌，看上去清新，吃下去清心。
老伴的豆腐羹，儘管受人稱道，在我卻還有挑剔之處：一、手邊有現成的木耳香菇冬筍開洋之類的佐料，她不放。還說：“我媽從來不放的！”二、缺少適量的味精，她鼓吹味精多了要中毒，每每都用筷頭一點就算放了；三、燒入肉絲和豆腐粒子沒經油汆，吃去無一定的硬度軟不拉沓的，我說：“時代變了，放點高級醬油香油什麼罷！”她說：“不，這是我們家代代相傳獨具風味的章法，是家風，我就喜歡這清白，這幽香！”