告別白雪映照的博斯坦牧場，一路趕赴木壘，才知詩人把木壘想象成木頭壘起的房子，雖然有藝術誇張之嫌，但那些遊走於天山深處的游牧的牧人，世世代代居住在木頭壘起的房子里繁衍生息，卻是一個不用誇張的現實。但在今天，這一現實卻在悄悄地發生着變化。
在從木壘胡楊林-鳴沙山景區返回縣城的路上，卸不掉胡楊林滴落心田的滄桑，抹不去鳴沙山注入心懷的悲愴，一路上一直和高原賢人讚歎着大自然的鬼斧神工，以及人類在依賴大自然生存的歷史變遷中所演繹的悲壯，心情是一種難以言出的憂傷，心緒里也多了幾分少有的激蕩。
眼看着距離佇立在田園牧場上的木壘縣城愈來愈近，一路奔波所帶來的倦意突然湧上心頭，不由地長長地打了一個哈欠，想象有一座紅色的房子，房子里有寬大舒適的床，讓我舒展疲倦的軀體，卸去一路的疲憊，卸去心中的憂傷，用甜夢稀釋掉悲壯與激蕩。誰知路過一個村莊，一排排紅色屋頂的房子在夕陽輝映的大漠上，顯得格外的耀眼，讓我不由地放慢車速，將車停靠在寬闊的馬路邊上，走出車門開始關注這個由紅房子構成的村落，軀體里剛才升起的那絲倦意已消逝地無影無蹤。
主動向一個騎着摩托車歸牧的牧人招手，詢問我們現在身處哪裡？牧人揚了揚手中的放羊鞭，指着一處廣場上的獨立的紅房子，用不太流暢的漢語告訴我們：這裡是大南溝烏茲別克族自治鄉，那個紅房子是我們的文化館。
烏茲別克鄉？在我的記憶深處，在新疆廣袤的土地上，散落着許多烏茲別克族部落，雖然他們保持着自己獨有的文化和語言，但由於這個民族的人數較少，而且以游牧為主，雖是我們的同胞兄弟，但我們對他們的了解卻只限於書本和紙張，今日卻意外地融身在一個烏茲別克族聚居的村落里，心中的那份驚喜無以言表，於是拉上高原賢人直奔文化館而去，誰知文化館的管理人員已經下班。
這時夕陽已經下山，暮色籠罩的烏鄉顯得格外的靜謐，我與高原賢人繞着文化館轉了一圈又一圈，急於揭開烏鄉神秘的面紗，可看着緊鎖的文化館大門，只好懷着遺憾回到旅館，但心中滿滿盛着的卻是烏鄉和那一排排紅房子。
第二天清晨，我們來不及用早點，就急急趕到離縣城十三公里以遠的烏茲別克族自治鄉。朝霞染紅了大地，烏鄉的紅房子被大片大片的田園簇擁着，牧人趕着牛羊放牧在割掉麥子的田地上，農人在像叢林一樣的玉米田裡收穫玉米。巡眼望去，滿目只是大漠田園，見不到草原和牧場，呈現出的是田成方、林成網、渠相連、路相通的面貌，與我深藏腦海中的游牧民族截然不同，這多少讓我心中有了一些疑惑。
賞着清晨里田園的美景，一直守候到文化館工作人員上班。
進入烏茲別克族歷史文化展廳，才知中亞烏孜別克人及其祖先，很早以前就和我國新疆各族人民有密切的經濟文化聯繫和友好往來，特別是18世紀中期以來其中一部分人陸續遷人我國新疆定居下來，成為我國的烏孜別克族。大南溝鄉是全國唯一的烏茲別克族自治鄉，烏鄉而今所在的這片土地叫阿克喀克巴村，是縣政府為游牧的烏茲別克牧人新開闢的定居點。而原鄉政府遠在五十七公里以遠的天山深處一個叫大南溝的地方，那裡還有263戶居民過着游牧生活，堅守着他們的傳統。
在鄉政府以農養牧、以農促牧、採取自願的指導思想下，有大部分比較年輕的牧民告別了祖祖代代固守的大南溝牧場，開始過上了半耕半牧的生活，開闢了田園，種上了莊稼和牧草，建起了塑料大棚，種上了各色蔬菜，不僅生活一天天富足起來，而且孩童的上學問題得到很好的解決。特別值得一提的是，烏茲別克族有着豐富的民間文化，英雄史詩《阿勒帕米西》、敘事長詩《帕爾哈德與稀琳》廣泛流傳，烏茲別克族女人綉出的繡毯，不僅張揚了他們傳統的文化，而且為她們帶來可觀的經濟收益，遠銷中亞各國。
然而，定居在阿克喀克巴村與留守大南溝牧場的烏茲別克人，在生活日益富足的同時，卻同樣面臨一個個困惑，是固守深山還是走向定居，是放棄游牧還是走向農耕，是選擇固守傳統還是逐步走向開放以吸納其他民族的優秀成分？這對於一個民族來說，絕不是一個簡單的來和簡單地去的問題。但我相信勤勞智慧的烏茲別克同胞，會做出適於他們生存和發展的選擇。
天山深處，有勇敢的烏茲別克人，天山腳下，有耀眼的烏茲別克紅房子。用高原賢人的一句話說：一路走來，最能打動人心的就是烏鄉。
（2012年10月3日初稿木壘、10月8日定稿鄯善）